Белогорск - город у белых гор. К северу от него, словно цепь сугробов, тянутся мергелевые холмы, среди которых громадным айсбергом высится Ак-Кая ("белая скала"). Раньше город назывался Карасубазар - "базар на речке Карасу"*. Первые упоминания о нем встречаются в XIII в. Город лежал на караванном пути от Перекопа в Старый Крым, Феодосию, Судак и был крупным торговым центром полуострова. С Карасубазаром связаны многие исторические события. В XVII в., во время владычества татар, на него не раз совершали набеги запорожские казаки, освобождая томившихся в неволе русских людей. В 1777 г. в окрестностях города русские войска под командованием А. В. Суворова нанесли поражение туркам, а через шесть лет на горе Ак-Кая князь Потемкин принимал от татарской знати присягу в верности России.

Белогорск и его окрестности

Близ 42-го километра шоссе (отсчет от Симферополя), недалеко от въезда в Белогорск, вы увидите памятник героям Великой Отечественной войны. На высоком постаменте, к которому ведут ступени лестницы, стоят фигуры матроса, солдата и партизана. Готовые принять бой, они сжимают в руках оружие; лица их суровы и мужественны.

13 апреля 1944 г. город был освобожден от гитлеровских захватчиков частями Отдельной Приморской армии. В эти дни партизаны получили приказ выйти из леса и перекрыть движение противника по основным дорогам, чтобы помочь наступлению наших войск. Свою задачу партизанские соединения выполнили. Вскоре после освобождения город получил свое теперешнее название.

* В тюркских наречиях "карасу" означает и "черная вода" и "вода, текущая из-под земли" Эта речка называется Биюк Карасу ("биюк" - большая) в отличие от Кучук Карасу ("малой").
Город известен своими революционными и патриотическими традициями. В 1918 г. здесь под руководством большевиков был создан революционный отряд. Карасубазарские партизаны в 1919-1920 гг. сражались против контрреволюционных сил сначала в Восточном Крыму, а позже, влившись в ряды Красной Армии, на Украине.

В первые месяцы Великой Отечественной войны, когда к Крыму приближались фашистские полчища, был сформирован, преимущественно из коммунистов и комсомольцев, Карасубазарский партизанский отряд. Командиром его стал В. Л. Тимохин, директор лесхоззага. С ноября 1941-го по март 1942 г. отряд провел около шестидесяти боевых операций. В городе действовали подпольные организации; они совершали диверсии, собирали для партизан разведданные. Во главе групп стояли комсомольцы П. Л. Делямуре и И. Г. Попов; в сентябре 1943 г. многие подпольщики, в том числе и Павел Делямуре, были схвачены гестаповцами и расстреляны. Иван Попов погиб в партизанском отряде 1 апреля 1944 г.

Нынешний Белогорск (с 1935 г. город является районным центром) растет, приобретает все более современный облик. Основная отрасль его промышленности - пищевая. В юго-западной части города возводятся многоэтажные жилые кварталы; в новых зданиях разместились Дом культуры, школа, гостиница, Дом быта, современные магазины. В строительстве широко применяется местный материал - нуммулитовый известняк, и городские здания соперничают белизной с горой Ак-Кая.

Широкая темно-зеленая дуга сосновых рощ, посаженных работниками лесхоззага, опоясала Белогорск. Целебное дыхании сосен ощущается уже сейчас; подрастая, деревья будут защищать город от ветров, благотворно влиять на климат.

В экономике района преобладают садоводство и виноградарство; большое внимание уделяется также выращиванию эфироносов (розы, лаванды) и табака. Только в 60-70-е годы свыше 500 передовиков сельскохозяйственного производства были награждены орденами и медалями. Широко известны в Крыму имена белогорских садоводов Героев Социалистического Труда П. А. Мишкина и А. П. Политицкого. В соответствии с решениями XXV съезда в текущей пятилетке в районе планируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 14-17 процентов.

Осмотр Белогорска лучше начать с центра, от гостиницы "Белая скала"; если вы предполагаете задержаться в городе, в ней можно остановиться (в том числе и автотуристам). Через дорогу увидите памятник В. И. Ленину и мемориал в честь К. И. Щелкича возле здания школы № 1, в которой учился этот выдающийся советский ученый.

Кирилл Иванович Щепкин работал в области атомной техники, был создателем теории горения; он трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР. Педагогический коллектив школы, носящей его имя, проводит большую военно-патриотическую работу. В горных лесах Белогорского района пионеры и комсомольцы установили две памятника партизанам; при школе создан музей боевой славы, который в 1972 г. награжден Почетным знаком ДОСААФ.

Следуя отсюда по улице Луначарского мимо новых жилых кварталов к западу, выйдете к памятнику, установленному на месте, где встретились освобождавшие Крым части Отдельной Приморской армии и 4-го Украинского фронта. Встреча братьев по оружию состоялась 14 апреля 1944 г.

На этой красивой зеленой улице расположены магазины (в том числе очень хороший книжный), почта, сберкасса, ресторан, кинотеатр. В небольшом тенистом сквере увидите памятник А. В. Суворову, а в 200-300 м от него руины караван-сарая Таш-Хан, центра торговой жизни средневекового Крыма. Это было сооружение с мощными стенами, бойницами, подземными сводчатыми помещениями. Здесь останавливались караваны, хранились товары, заключались торговые сделки. К мощному железному кольцу, вмурованному в стену, приковывали невольников. На рыночной площади, которая находилась с внешней стороны караван-сарая, людей продавали в рабство.

Пройдя еще один квартал, поверните вправо, на площадь Красного Октября, к памятнику М. И. Калинину. Председатель ВЦИК выступал в Карасубазаре летом 1922 г. Из-за послевоенной разрухи и неурожая трудящиеся Крыма оказались тогда в крайне тяжелом положении. Михаил Иванович Калинин рассказал о борьбе Советской власти с голодом, вселил в людей уверенность в будущем.

Более детально познакомиться с городом вам поможет очерк-путеводитель В. Г. Килессы "На маршруте - Белогорск", выпущенный издательством "Таврия" в 1975 г.

Прогулка на гору Ак-Кая. Автобус Белогорск - село Белая Скала за несколько минут доставит вас к подножию горы. Ее стометровые обрывы с черными отверстиями пещер, фигурами выветривания, которые образуют местами подобие колоннад, вблизи выглядят еще эффектнее. Освещенная солнцем Белая скала буквально слепит глаза. Любопытно, что в середине XIX в. автор одного справочника по Крыму выдвинул наивную гипотезу о причине жары в Карасубазаре: виновата Ак-Кая, которая отбрасывает на город солнечные лучи...

Своеобразие этой горы привлекло внимание кинематографистов: здесь снимались фильмы "Всадник без головы", "Чиполлино", "Мустанг-иноходец". Дорога, по которой предстоит подниматься, хорошо видна снизу - она правее (восточнее) углового выступа скалы. Ак-Кая возвышается над уровнем моря на 325 м и является частью Внутренней гряды Крымских гор, для которой характерны крутые южные и пологие северные склоны - так называемый куэстовый рельеф. При взгляде на Ак-Каю невольно вспоминаются стихи И. А. Бунина:

Стремнина скал. Волной железной
Здесь плоскогорье поднялось
И над зияющею бездной,
Оцепенев, оборвалось.

И. Бунин. С обрыва. Стихотворения Л. 1956 с. 141.
Вершина горы представляет собой относительно ровную поверхность; создается впечатление, что северный склон вообще отсутствует. С юга к подножию Ак-Каи примыкает долина речки Биюк-Карасу с ее роскошными садами. Посреди долины раскинулся Белогорск; дальше на горизонте вырисовываются в дымке хребты Главной гряды. Высокий массив, расположенный к юго-западу, - Караби-яйла. В средние века Ак-Кая была местом казни: татары сбрасывали с отвесного ее обрыва приговоренных к смерти. По преданию, в 20-х годах XVII в. сюда дважды приводили молодого Богдана Хмельницкого, который был захвачен в плен турками, а затем продан татарскому мурзе. Хозяин рассчитывал устрашить своего пленника зрелищем казни, чтобы ускорить получение выкупа.

О верхней, труднодоступной пещере обрывистого склона сложено несколько легенд. Одна из них - о драконе, у которого томились в плену похищенные девушки, другие - о несметных богатствах, якобы захороненных в пещере (она и называется Алтын-Тешик - "золотая нора"). Сравнительно недавно альпинисты проникли в пещеру, однако никаких следов клада не обнаружили. И все же Ак-Кая хранит сокровища, хотя и совсем иного рода.

Ученые обнаружили здесь стоянки первобытного человека - неандертальца, жившего от 100 до 40 тысяч лет назад. В районе Ак-Каи впервые в нашей стране были найдены обломки черепа взрослого неандертальца. Раскопки, которые ведутся Крымской палеолитической экспедицией Института археологии АН УССР с 1969 г., дали и другие ценные находки: множество кремневых орудий, кости вымерших животных, в том числе мамонта (тогда, в четвертичный период, здешний климат был значительно суровее).

Повидимому, долина Биюк-Карасу, богатая водой и хорошими пастбищами, привлекала диких животных, и наши далекие предки облюбовали эти места, сулившие удачную охоту. Можно предположить, что, преследуя добычу, они загоняли ее на вершину горы, к обрыву, и животные оказывались в западне.

В двух пещерах обнаружены загадочные изображения. Это не рисунки и не письмена, а тамги - родовые или семейные знаки сарматов. Археологические находки в пещерах говорят о том, что в первых веках нашей эры они были обитаемы. Здешние тамги были своеобразной пропиской: высекая их, люди утверждали свое право на проживание в данном укрытии. Сарматы появились в Северном Причерноморье в конце III в. до н. э. По свидетельствам античных авторов, представители этого кочевого народа были высоки ростом, бородаты, светловолосы и красивы, но их грозный вид внушал страх. Со временем сарматы перешли к оседлому образу жизни.

Гора Ак-Кая - этот интересный памятник природы и истории - в 1969 г. объявлена заповедной.

Ущелье Карасу-Баши. Следующая прогулка в окрестностях Белогорска - к истоку речки Биюк-Карасу, в ущелье Карасу-Баши. Оно находится в 8 км к юго-западу от города, близ села Карасевки, в которое можно поехать на рейсовом автобусе. Если же вы путешествуете на своем транспорте, от гостиницы поезжайте к югу. На шоссе Симферополь - Феодосия (дальше Феодосийское) свернете влево, к востоку, и сразу же (между километровыми отметками 43 и 44) проедете мост через Биюк-Карасу - правый, самый многоводный приток Салгира. На этой речке выше города построены Тайганское и Белогорское водохранилища. Создана Тайганская оросительная система с каналами, шлюзами, насосными станциями, четкой диспетчерской службой; она снабжает водой сельскохозяйственные угодья трех районов.

Значение Биюк-Карасу в орошении долины трудно переоценить: в Крыму поливные земли способны дать сельскохозяйственной продукции в четыре раза больше, чем неполивные. В десятой пятилетке намечена большая работа по замене земляных каналов инженерными сооружениями, одетыми в бетон и железобетон, что позволит более эффективно использовать водные запасы этой речки.

На берегу Тайганского водохранилища оборудован пляж, работает пункт проката лодок; водится в нем и рыба. Это одно из любимых мест отдыха жителей Белогорска.

Метрах в трехстах от Биюк-Карасу (перед следующим мостом) свернете на развилке вправо, к юго-западу. На возвышенности у дороги, где видны здания больницы, в 1786 г. был выстроен дворец для Екатерины II, совершавшей поездку по Крыму. Рядом с великолепным дворцом насадили парк, украсив его фонтанами и каскадами. Екатерина прожила здесь всего два дня, затем подарила эти владения князю Безбородко. После него дворец перешел к полковнику Ламбро Качиони, который перестроил его, превратив в помещичий дом. Теперь на этом месте больничный корпус. Определить, что в нем осталось от первоначальной постройки, а что принадлежит более позднему времени, трудно.

Дорога, которая поворачивает здесь к югу, ведет в село Приветное на побережье между Алуштой и Судаком; она считается одной из красивейших в горном Крыму. По обе ее стороны тянутся сады совхоза "Предгорье", передового хозяйства района, широко известного в Крыму и за его пределами. За успехи в садоводстве "Предгорье" неоднократно награждалось дипломами, удостоено золотых и серебряных медалей международных выставок. Свыше 50 его работников отмечены правительственными наградами. Среди них Герой Социалистического Труда П. А. Мишкин, кавалеры ордена Ленина А. Н. Гусельникова, Г. И. Качалин, А. В. Головченко и другие знатные труженики. Выполняя решения партии, работники совхоза проводят большую работу по мелиорации земель, борются за дальнейшее повышение качества продукции, в первую очередь своих знаменитых яблок (хотя человеку непосвященному кажется, что вырастить яблоки лучше этих - невозможно).

Проехав село Криничное, где находится центральная усадьба совхоза, у столба с отметкой 100 (расстояние до Джанкоя) на развилке дорог поворачиваете вправо. С горки открывается Карасевка; оставив село в стороне, следуйте вверх по течению речки (эту часть пути протяженностью в два километра надо проделать пешком).

У водомерного пункта перейдите на тропу, которая поднимется немного вверх, а затем пойдет по стенке отводного канала. Местами он "прилеплен" к скальному обрыву, покрытому живописными синими натеками. Вокруг буйство зелени. Кусты и деревья опутаны ломоносом, ежевикой, одичавшим виноградом; все вместе образует то сумрачные туннели, то подобие гротов. Лепечет рядом вода, остро пахнут бузина, ломонос, мята.

О Карасу-Баши впервые упоминает в 1786 г. француз Жильбер Ромм; в 1794 г. здесь побывал академик П. Паллас, в 1845 г. - писательница О. Шишкина, а впоследствии и другие путешественники и исследователи Крыма. Каких только эпитетов не встретишь в их описаниях урочища: великолепно, грандиозно, прекрасно, дико, уродливо... Стиснутые утесами, загроможденные скатившимися обломками скал, верховья ущелья представляют собой настоящий каменный хаос.

Наиболее сильное впечатление производит пещера Карасу-Баши. Над ее входом, словно складки тяжелого занавеса, нависают косые скальные пласты. По бокам отчетливо видны замысловато обточенные водой и чешуйчатые, как панцирь дракона, глыбы сланца. Узким подземным ходом, осторожно пробираясь по карнизу над водоемом, можно пройти пещеру насквозь (ее длина - 8-10 м) и выйти с противоположной стороны. Во время дождей и паводков вода резко прибывает, вырываясь из отверстия полости ревущим потоком *. Спелеологи, предполагая, что пещера может соединяться с другими подземными полостями, пытались проникнуть в глубь водоема, но наткнулись на завал из веток. Стали разбирать его - "потекла" вниз каменная осыпь, по аквалангу забарабанили камни, и пришлось спешно подниматься на поверхность. Так и не разгадана до сих пор тайна Карасу-Баши.

* Отсюда ее второе название - Су-Учхан-Хоба ("пещера летящей воды").
В засушливую пору исток речки находится у подножия скалы, на поляне. Здесь среди зарослей мяты высотой в человеческий рост выходит на поверхность множество родников. Кажется, что вода сочится потихоньку, но уже метрах в пятидесяти, у насосной станции, бурлит настоящий поток. Даже в самые засушливые периоды Карасу-Баши дает до 200 литров в секунду; это самый многоводный источник Крыма. Его чистая вкусная вода течет по трубам белогорского водопровода, поит окрестные села, пополняет водохранилища.

Гидрогеологи считают, что Карасу-Баши сообщается с подземными карстовыми полостями Караби-яйлы, хотя расположение пластов выше источника как будто должно препятствовать выходу вод яйлы в этом районе. Эту загадку еще предстоит разгадать ученым. Урочище Карасу-Баши вместе с прилегающим участком леса является заповедным. Близ насосной станции огорожена санитарная зона.

Поход на гору Кокташ

Поднимаются на эту гору обычно из Синекаменки, расположенной в трех километрах от шоссе. В село три раза в день заходит автобус Белогорск - Земляничное. Тем, кто едет на своем транспорте, сворачивать (к югу) надо у автопавильона близ 60-го километра.

О Кокташе не упоминается в литературе для туристов; со стороны шоссе он неприметен, так как видна только пологая северная грань грандиозного вершинного утеса. И, тем не менее, у этой горы немало почитателей, которые взбираются на нее, чтобы постоять на головокружительной высоте над восьмидесятиметровым обрывом, уходящим отвесно вниз у самых ног. Обзор с "пятачка" на макушке скалы великолепен; особенно сильное впечатление оставляют восход и закат солнца.

Подъем на вершину горы из Синекаменки занимает час с небольшим.

Село в послевоенные годы почти полностью отстроено заново. В нем находятся тракторная и полеводческая бригады колхоза "Заря", центральная усадьба которого - в Земляничном. В 1972 г. колхоз построил в Синекаменке птицефабрику, где выращивают бройлеров. Цыплята этой мясной породы дают необычайно высокий привес: за 72 дня "набирают" в среднем до полутора килограммов.

Приехав в Синекаменку, из центра села пойдете в южном направлении и вскоре увидите длинные бройлерники, в каждом из которых размещено до 12 тысяч пернатых обитателей. Содержатся они все вместе, однако сосуществуют на удивление мирно: отовсюду слышится только негромкое гудение моторов, подающих корм по желобу раздатчика. Помещения освещены лампами дневного света, специальные обогреватели поддерживают нужную температуру, установлены автопоилки, создана система вентиляции. Благодаря механизации и автоматизации уход за 60 тысячами цыплят осуществляют всего три птичницы-оператора.

У ворот птицефабрики возьмете немного влево и пойдете между ее оградой и садом придерживаясь прежнего направления. Метрах в двухстах от водохранилища встретятся скамейка для курения и столб с надписью, напоминающей о правилах противопожарной безопасности в лесу.

Костры, незагашенные окурки и спички - основная причина возникновения лесных пожаров, которые в горах особенно опустошительны: горящие сучья, катясь вниз, быстро разносят огонь по склону. Если собираетесь ночевать у подножия скалы, помните, что разводить костры воспрещается. Дым (или огонь) обязательно привлечет внимание лесников; нарушители будут удалены из леса и оштрафованы.

И еще одно предупреждение. На этой горе легко заблудиться среди многочисленных балок и отрогов, поэтому внимательно следите за описанием маршрута.

Примерно в 150-200 м от скамейки дорога делится надвое (здесь выход гладких пластов сланца); когда ответвления опять сольются, отсчитайте 30-35 шагов и отыщите ответвляющуюся вправо, к юго-западу, слабо наезженную дорогу. Сначала она идет по открытому месту, затем колеи углубятся в лес и спустятся в небольшую ложбинку. Внимание! Там, где у покосившегося столба дорога разделится на две, расходящиеся под небольшим углом, обязательно сверните влево. Через несколько минут подъема будет еще развилка; можете выбрать любое из трех ответвлений, они сходятся. Еще метров пятьсот крутого подъема, и дорога поворачивает влево. На правой ее обочине виден косой пласт сланца (создается впечатление, будто это место зацементировано); отсчитав отсюда шагов 25-30, выйдете на тропу к вершине. Рядом увидите сложенный кем-то тур, а на дереве стрелку (если ее вовремя подновила заботливая рука).

Минут через пятнадцать подниметесь к скале. Это известковый риф, биогерм, образовавшийся некогда на дне моря. Принято переводить название Кокташ как "синий камень": светлый обрыв утеса на расстоянии действительно кажется голубоватым. Однако "кок" в тюркских языках означает еще и "небо". Небесный камень, утес, возносящийся в небо, - может быть, таково значение этого топонима?

Под вами сплошное море лесов. Словно волны, убегают вдаль бесчисленные хребты. Вблизи они темно-зеленые, дальше синие, затем нежно-голубые, и не разберешь уже, горы ли то или просто туманная дымка. У западного склона Кокташа лежит плодородная, богатая водой долина Кучук-Карасу; там виднеется село Поворотное, блестит зеркало Хмелевского водохранилища. К югу тянется длинный лесистый хребет Караголь, на северном склоне которого находился партизанский штаб. В том месте близ штабной землянки из-под каменных плит бьет родник, дающий начало Мокрому Индолу. На востоке белеют дома Земляничного, а над ним протянулся хребет Сугут-Обы. С высоты хорошо видно, какую неширокую полосу представляют собой леса полуострова: ведь по ту сторону Главной гряды вскоре начинается открытое пространство. Нелегко приходилось здесь партизанам. На склонах этих гор шли жестокие бои, в которых враг применял артиллерию, танки, авиацию, Но партизанские леса оставались нашей, советской территорией; фашисты так и не смогли ее захватить.

Как величавый обелиск, стоит утес Кокташ над горными склонами, политыми кровью советских людей, над братскими могилами на лесных полянах.

После поворота к Синекаменке феодосийское шоссе идет по склону Бурундукского хребта, немного выше долины. По ней, повторяя изгибы Мокрого Индола, широким зеленым потоком "струятся" сады и поля.

Длина Мокрого Индола - 58 км; близ Земляничного он принимает два притока, затем у Тополевки поворачивает к северу, проходит у села Курского и за ним, перерезав Внутреннюю гряду, продолжает путь к Сивашу. Река играет большую роль в экономике долины, ее воды орошают около тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Крутобокие вершины, одетые в темные мохнатые бурки, придвигаются все ближе, стремительно вырастают, как грозовые тучи. Явственно ощущаются прохлада и запахи леса. Близ 64-го километра у самого шоссе расположилось небольшое село Еленовка. Над ним нависает гора Кубалач, высшая точка Бурундукского хребта и всей Внутренней гряды (766 м над уровнем моря). На ее склонах видны белые обнажения нуммулитового известняка, где сохранились остатки старых каменоломен. Из этого строительного материала возводили монастырь близ Тополевки, а возможно, и храм в Богатом.

В Еленовке находится Подгорное лесничество; его территория - склоны Кокташа и Караголя. В Крыму всегда остро ощущался дефицит воды, и леса полуострова, играющие водоохранную роль, представляют большую ценность, нуждаются в особо бережном отношении. Теперь все они отнесены к первой группе, где допускаются лишь необходимые рубки ухода.

Почва под сводом древесных крон практически почти не испаряет воду, и ее впитывает подстилка из опавшей листвы, хвои, остатков отмирающих растений. Бурный внешний сток во время дождей и паводков превращается в спокойный подземный; лес по-хозяйски распределяет атмосферные осадки, которые на протяжении долгого времени питают родники и реки.

На облесенных склонах не происходит разрушения и смыва почвы. Наш зеленый друг - мощный источник кислорода, без которого само существование человека было бы невозможно. Примеров благотворного влияния лесов на жизнь нашей планеты можно привести еще очень много.

В Крыму затрачиваются большие средства на возобновление и расширение лесных площадей. Значительное место среди насаждений занимает крымская сосна, ценная засухоустойчивая порода. Темные "заплаты" сосновых рощ на месте вырубленных когда-то участков леса и склоны холмов, "разграфленные" террасами лесопосадок, давно уже стали характерной чертой крымских пейзажей. Если взять как пример леса Белогорского района, то почти шестая часть их - рукотворные, созданные трудом человека.

Лесничим в Еленовке уже много лет работает Галина Михайловна Дзюба, энергичная, деловая женщина, пользующаяся большим авторитетом. И вместе с тем это человек, который тонко, словно поэт или художник, чувствует красоту леса, природы. Любовь к лесу, преданность своему делу характерны для всего коллектива лесничества, что, конечно же, является одним из залогов его успешной работы.

Поход на гору Сугут-Оба (Бурус)

Напротив Еленовки начинается дорога в Земляничное; до него полтора километра. Над этим селом, по другую сторону долины Мокрого Индола, высится гора Сугут-Оба. Следующий пешеходный маршрут - к ее вершине, где, словно косой парус, наполненный ветром, белеет памятник молодым партизанам Старого Крыма. Оттуда, с высоты 955 м, увидите судакские горы, Кара-Даг, беспредельную синь моря. Подъем на Сугут из Земляничного занимает примерно два часа; до села можно доехать рейсовым автобусом из Белогорска. С собой обязательно надо взять компас, еду и флягу с водой.

Земляничное. Раньше село называлось Орталан (считают, что это от тюркского "ортаалан", т. е. "средняя поляна, прогалина среди леса"). Впервые оно упоминается в конце XIV в. как одна из деревень, являвшихся собственностью Солдайского (Судакского) генуэзского консульства. Из документов XVII в. узнаем, что здесь находились два дворца богатых и влиятельных татарских беев Ширинских. Однако основное население было, скорее всего, армянским. После того, как в 1778 г. четыреста с лишним армян были переселены в Приазовье^*, деревня, по статистическим данным, "стояла впусте". Затем Екатерина II подарила Орталан вместе с 2,5 тысячами десятин земли своему камердинеру Зотову.

* Переселяя из Крыма христиан, Екатерина II рассчитывала тем самым подорвать экономику Крымского ханства.

Ученые-историки, побывавшие здесь в 80-90-х годах XIX в., обнаружили две древние церкви. Сейчас от них не осталось и следа (наиболее древняя церковь св. Параскевы в конце прошлого века была разобрана, и из этого камня построена мельница).

В годы гражданской войны и борьбы за власть Советов беднота села активно выступала на стороне большевиков. В Земляничном живет учительница М. Ф. Коваленко, местный краевед. Районная газета не раз печатала ее материалы об односельчанах, участниках революционных событий; один из очерков она посвятила семье Чумаков. Большевик Василий Иванович Чумак, вернувшись в родное село с империалистической войны, призывал односельчан с оружием в руках бороться за Советскую власть. Затем были партизанский отряд, арест, тюрьма, освобождение товарищами. В 1919 г. В. И. Чумак командовал красногвардейским полком на Украине и погиб в бою. Дрались с белогвардейцами и два его брата; сестры принимали активное участие в борьбе за становление Советской власти в Крыму. Жена В. И. Чумака Елена Константиновна, вступив после смерти мужа в ряды РКП(б), вела работу среди женщин, помогала организовывать колхозы. Она погибла от рук кулаков.

Заветная мечта М. Ф. Коваленко - написать книжку об истории своего села. В ней она, конечно, расскажет и об Александре Федоровиче Кобыльском, участнике партизанского движения в Крыму в 1941-1944 гг.

Внешне этот человек мало похож на героя. Таким он смотрит на нас и с фотографии военных лет: застенчивый взгляд, пышный кудрявый чуб над мягким овалом лица. В отряде его ласково называли "ребенком". И вместе с тем боевые друзья знали Сашу как человека большого мужества, умелого и находчивого, готового взяться за самое опасное дело. Таким он проявил себя уже в первой боевой операции партизан на феодосийском шоссе. Командование использовало его не только как бойца и разведчика: А. Ф. Кобыльскому было поручено изготовление подрывных средств, которые он сам же потом "испытывал", пуская под откос эшелоны, выводя из строя железнодорожное полотно. Восемью боевыми наградами отметила его Родина.

Дорога поднимается на горку, и здесь взору открываются первые дома Земляничного. Село широко раскинулось в низине среди многочисленных тополей.

Сугут-Оба выглядит отсюда особенно величавой. Она не увенчана каким-либо гребнем или эффектным пиком, но впечатляет своей суровой мощью, монолитностью, роскошной меховой шубой лесов. Ее, как царственную особу, обступают несколько горок-отрогов, подобострастно повторяющих контуры своей властительницы. Левая, наиболее высокая, зовется Каршидаг. Выше ее, уже на склоне главного массива, намечается небольшой хребет-складка, по которому проходит тропа к вершине.

В историю партизанской борьбы гора вошла под названием Бурус; так именуется она и теперь в Земляничном и окрестных селах. А в современной географической литературе встречается обычно Сугут-Оба^*. Старожилы вносят такое уточнение: горный массив в целом у местного населения издавна назывался Бурус, а Сугут-Оба - высшая его точка. "Сугут" переводится как "ива", верба"; эти деревья действительно попадаются у вершины.

* В дореволюционных литературных источниках употребляются оба топонима.

После небольшого подъема дорога выводит на главную улицу села; здесь находится правление колхоза "Заря". Пока что это хозяйство не относится к числу передовых, но с каждым годом оно крепнет, набирается сил. Вступают в плодоношение молодые сады, сооружено новое водохранилище; благодаря орошению повышается урожайность. Хороший доход дают колхозу птицеферма и консервный цех; его соки и компоты заняли на областном аттестационном смотре одно из первых мест. В десятой пятилетке в Земляничном будут построены школа, Дом культуры, несколько многоквартирных домов. Планируется сооружение еще двух водохранилищ.

Бригадир тракторной бригады колхоза Василий Алексеевич Петруняк за высокие производственные достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени. Простой и отзывчивый, он обладает большими организаторскими способностями, умеет расставить силы в бригаде, найти подход к каждому человеку.

Метрах в пятидесяти от колхозной конторы увидите перекресток. Правая дорога ведет к водохранилищу (а затем переходит в воронское шоссе), левая - к консервному заводу и мельнице, теперь бездействующей. Раньше она пользовалась известностью в Восточном Крыму, сюда приезжали и из Судака по так называемой земской дороге^*, которая шла напрямик через горы. Дальше к востоку за селом расположены плато Тапшан с сосновыми рощами и гора того же названия ("тапшан" в переводе означает "каменные нары"; со стороны шоссе гора в самом деле напоминает ложе с изголовьем).

* Построена в 1914 г, местными властями за счет дорожных сборов с населения.

Маршрут к памятнику на Сугут-Обе. От перекрестка продолжаете идти по главной улице, пересекаете двор гаража. Дальше улица становится дорогой, ведущей к складу горючего. Не доходя до него метров двести, сворачиваете на тропу, которая взбирается вверх по склону Каршидага. На первой развилке идете влево, и через 7-8 минут окажетесь на хорошо наезженной дороге. Можно и дальше продолжать подниматься напрямик по тропе, но она вскоре начинает "капризничать": то ветвится, то вообще исчезает, и надежнее идти по дороге (влево, к востоку, а затем постепенно сворачивая к югу). Вскоре встретится развилка, оба направления затем сливаются. А у следующего разветвления, до которого около километра, поверните на правую дорогу, которая уходит круто вверх в юго-западном направлении. После 20 минут подъема выйдете на перекресток.

Отсюда к вершине ведет левое, юго-восточное ответвление. В начале его выложена стрелка-указатель, на которую, однако, слишком надеяться не приходится: есть любители разрушать все, что можно разрушить по пути. Незаметно дорога сужается в тропу (если собьетесь с нее, поднимайтесь напрямик к югу и юго-востоку: непроходимых зарослей, скал, лабиринтов ущелий не встретится). Перед концом подъема тропа, обогнув упавшее дерево, выйдет на поляну и потеряется среди зарослей крапивы; немного дальше, на опушке, найдете ее продолжение. Вы уже на гребне главного хребта. Справа заметите ответвление тропы к югу; пройдите по нему метров двадцать, до края скального обрыва, откуда открывается красивый вид. Дугообразный хребет Сугут-Обы обнимает крутостенную котловину, склоны которой поросли роскошным буковым лесом. Вытянутые кверху дымчато-коричневатые кроны этих деревьев, когда смотришь на них с высоты, не сливаются в сплошной лесной полог - каждая видна в отдельности, словно завиток каракулевой шкурки. А вблизи буки легко распознать по светло-серой гладкой коре, стройным стволам и глянцевитым листьям овальной формы.

Буковые леса, растущие в горах, в верховьях речных бассейнов, имеют огромное водоохранное значение, но крупных массивов в Крыму осталось немного. До революции их хищнически эксплуатировали частные владельцы; к большим опустошениям привело хозяйничанье белогвардейцев, а позже - фашистских оккупантов.

Леса на Сугуте общей площадью 900 гектаров являются заповедными. В них запрещены даже рубки ухода; удаляются выборочно лишь отдельные больные деревья. Возраст здешних буков - около ста лет, но попадаются между ними и представители более старших поколений со стволами в три обхвата.

Встречаются в этом лесу, хозяин которого Октябрьское лесничество, также дуб, ясень, клен.

Заботливо охраняются и дикие животные: кабаны, косули, олени, лисицы, барсуки, куницы. У шоссе, близ поворота на Земляничное, обращают на себя внимание щиты с изображениями лесных обитателей и с надписью: "Приписное охотхозяйство Белогорского совета УООР". Охота на его территории разрешается только по лицензиям, а на отдельных участках запрещена полностью. Эти меры способствуют восстановлению численности диких животных.

На полянах у вершины Сугут-Обы можно спугнуть зайца или косулю, которые лакомятся высокогорными травами. В поисках буковых орешков носятся по ветвям белки. А в такие труднодоступные для человека чащобы, какая лежит у ваших ног, уходят на дневную лежку дикие кабаны. Их не видно, но порой долетает из-под сумрачного навеса буков свирепый кабаний клич. Эти животные, так же как и белки, были завезены в Крым с целью обогащения его фауны. Они быстро размножились и расселились по всем лесам полуострова. Человека кабаны обычно избегают; агрессивны только раненые звери и самки, когда их детенышам грозит опасность.

Налюбовавшись окрестностями, возвращайтесь с обрыва на основную тропу; она идет к юго-востоку горным лугом, кое-где заводит в бурелом, и приходится перелезать через поваленные ураганом стволы. На высшей точке хребта стоит мачта; в полукилометре, у южной его оконечности, воздвигнут памятник. На нем надпись: "Здесь в бою с немецкими оккупантами 22 января 1944 года погибли молодые патриоты Старого Крыма". Ниже их имена.

Уже с осени 1941 г. эту гору стали "обживать" партизаны: закладывали продовольственные базы, строили землянки. Здесь располагался Карасубазарский отряд, а позже - штаб Первого партизанского района, в состав которого входили Феодосийский, Старокрымский, Кировский и Судакский отряды. Гитлеровцы предпринимали карательные операции на Бурусе уже с зимы 1941/42 гг., но особенно жестокие бои проходили здесь в январе 1944 г.

К этому времени в результате победного наступления Красной Армии немецкие группировки оказались блокированными в Крыму; активизировали свою деятельность партизаны. Стремясь обезопасить тыл, фашисты сняли с фронта три дивизии с танками, артиллерией, авиацией и бросили их против народных мстителей.^*

* Н. Луговой Партизанское движение в Крыму (1941 - 1944 г). В сб. Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 - 1945) гг. Крымиздат, 1953, с. 177.

После упорных боев 3-я партизанская бригада вынуждена была оставить старокрымские леса и перебазироваться в район Буруса. Шли ночью, просачиваясь бесшумно, как тени, сквозь расположение противника. А к утру леса на Бурусе уже приняли партизан под свою защиту. Однако прозрачен лес зимой, на снегу остаются следы, и врагу вскоре удалось обнаружить местоположение отрядов. 19 января фашисты, подтянув артиллерию, начали штурм высоты.

На южной оконечности хребта держал круговую оборону комсомольско-молодежный отряд, сформированный осенью 1943 г. Во главе его стоял молодой офицер Алексей Бахтин, талантливый командир, человек большой отваги и мужества. Его отряд провел к тому времени ряд блестящих операций: разгромил жандармское подразделение; перерезав феодосийское шоссе, на двое суток остановил движение по нему; выбил гитлеровцев из села Бакаташ.

...Четвертый день шел на Бурусе неравный бой. Огненный шквал бушевал над высотой, где теперь стоит памятник, и казалось, ничто не может устоять перед его смертоносной силой. Бахтин был ранен, но продолжал командовать отрядом. Героически сражалась группа Семена Сагайдака. Истекая кровью, он собрал последние силы и поднялся навстречу врагам, расстреливая их в упор. Двадцать фашистов уничтожил в этом бою отважный партизан, прежде чем вражеская пуля оборвала его жизнь.

В решающий момент подошла группа разведчиков во главе с шестнадцатилетним Георгием Стояновым. Юра был организатором и руководителем подпольной молодежной группы в своем родном городе Старом Крыму. Слушая радиопередачи Москвы, ребята составляли по этим материалам листовки и распространяли их среди населения. Юре удалось установить связь с партизанами, и в конце 1943 г. юные подпольщики (в их числе были и братья Юры Дмитрий и Анатолий) влились в отряд Бахтина. Юра Стоянов пользовался большим авторитетом среди товарищей, был любимцем отряда.

Участники боя на Бурусе вспоминают, как он, укрывшись за скалой, вел огонь, метал гранаты в приближавшихся врагов. И вдруг упал, пораженный осколком в сердце...

Рядом с памятником выступают из земли небольшие скалы, растрескавшиеся, раскрошенные. Может быть, это не только следы выветривания, но и раны, полученные в том жестоком бою? Вот косой пласт, разделенный щелью, настоящий дот. Не его ли выбрал Сагайдак или Стоянов для своей огневой точки? Удивительное чувство возникает здесь: кажется кощунством стоять, на этих скалах, ходить по земле, политой кровью героев.

В блокноте Юры товарищи нашли запись, сделанную здесь, на Бурусе: "Обязательство выполнил. Мной убито свыше пятидесяти фашистов. Если погибну, считайте комсомольцем". Посмертно его приняли в комсомол и наградили медалью "За отвагу".

Месяц спустя погибли в застенках гестапо Митя и Толя Стояновы. О героической борьбе старокрымских партизан и боях на горе Бурус рассказали И. Мельников в книге "Пока бьется сердце" и С. Царевич в повести "Фермопилы 1944".

Отряд под командованием А. А. Вахтина продолжал борьбу. 11 апреля 1944 г. молодые патриоты разгромили вражескую часть, отступавшую по феодосийскому шоссе, а 13 апреля напали на карательный отряд в Старом Крыму и спасли от гибели сотни советских людей.

К 30-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков комсомольцы Красносельской школы (близ СтарогоКрыма) решили установить памятник на горе Бурус. Средства добывали, работая летом в совхозе. Самым трудным оказалось поднять на вершину памятник, сваренный из стальных листов. По пути сломался трактор, и ребятам пришлось в течение пяти часов тащить по тропе двухсоткилограммовый груз и строительные материалы... 12 апреля 1974 г. состоялось торжественное открытие памятника, на котором присутствовали боевые соратники погибших.

Сразу за памятником начинается крутой спуск к югу. Подойдите к краю площадки и посмотрите вниз. Первая мысль: как много моря и как много гор! В окрестностях Сугут-Обы нет ей соперниц по высоте, и все вокруг видно, как на рельефной карте. Завораживает глаз цветовая гамма зеленого, синего, шоколадно-коричневого, золотистого тонов; все они смягчены далью, налетом лирической голубизны. Затем приходит радость узнавания мест, где вы уже побывали, вершин, на которые поднимались.

На западе выглядывает из-за склона Сугута Кокташ с его характерным "зубом" на вершине. В том же направлении, только очень далеко, угадывается конус Сахарной головки - высоты, на которой располагался наблюдательный пункт партизан. К югу от вас над селом Междуречье высятся острые пики скал. До недавнего времени ландшафт к югу от Сугут-Обы не значительном протяжении напоминал пустыню: всюду были голые, каменистые откосы, размытые ливнями, чахлые травы и кустарники. Теперь же склоны исчерчены террасами; эти линеечки уже зеленые, а там, где кроны подросших саженцев сомкнулись, темнеют рощи.

На юго-востоке вдается далеко в море громадный мыс Меганом непередаваемого розовато-рыжесиреневого оттенка; чуть правее его виднеются мыс Алчак и здания судакских здравниц, напоминающие отсюда горсть белых камешков, вынесенных морем на берег. Еще восточнее над Судаком вырисовывается гора Ай-Георгий с ее складчатыми, словно ниспадающая скатерть, склонами. За ней, подернутый дымкой, возвышается Кара-Даг.

Отчетливо видна расположенная левее и ближе к Сугут-Обе двурогая гора Чатал-Кая (в переводе это означает "рогулька", а одному из исследователей Крыма она напомнила казацкое седло с высокими луками). Немного севернее и дальше видна гора Смаил-Кая - ее легко узнать по обращенному к вам светлому обрыву, ощетинившемуся множеством острых скал; под ней проходит дорога из Грушевки в Судак, по которой будет продолжаться ваше путешествие. На северо-востоке видны вдали старокрымские горы, и вы можете мысленно проложить по лесам путь, которым шли оттуда партизаны, чтобы найти укрытие и свободу для маневра в лесах Буруса.

Видимый с Сугут-Обы восточный участок Главной гряды имеет особое строение. Западная ее часть представляет собой сложенное мощными толщами верхнеюрских известняков плато, поверхность которого относительно широкая и ровная. Здесь же картина совсем иная: Главная гряда расчленена на отдельные короткие и узкие хребты, массивы, кряжи. Горы сложены разнообразными породами; сланцами, песчаниками, конгломератами, известняками. Возраст этих осадочных пород, образовавшихся на дне моря, определяется в 150-180 миллионов лет. Постепенно породы сминались в складки, территория теперешнего полуострова приподнималась над морем. Тектонические движения, размывы более мягких пород и привели к выделению отдельных скалистых гребней и пиков, которые придают такое своеобразие и привлекательность ландшафтам Восточного Крыма.

Если вы поднялись на Сугут утром и в запасе есть время, а главное - желание еще путешествовать, можно спуститься отсюда в Судак (он километрах в пятнадцати) или в Лесное (до него километров девять); из этого села, расположенного близ шоссе, уедете на попутной машине. В начале спуска придерживайтесь направления, близкого к восточному, все время держа курс на двурогую Чатал-Каю. Пройдя километра полтора, увидите поперечную дорогу, по которой пролегает туристский маршрут № 25. Пойдете по ней влево, к северо-востоку, обогнете с севера лесистую гору и окажетесь на седловине рядом с Чаталом (зубцы его с этого места не видны). На седловине стоит указатель "в Лесное", ответвление вправо ведет через урочище Карагач в Судак (см. Поход на Большой Чатал).

И еще вариант: вернуться в Земляничное по воронской дороге (этот путь значительно длиннее, но зато увидите новые места). С вершины Сугута спускайтесь к югу и юго-западу, на ту же туристскую дорогу. Поверните по ней вправо, направление все время будет близким к юго-западному; на развилках везде есть маркировка маршрута. Пройдя километров пять-шесть, встретите шоссейную (не асфальтированную) дорогу из Земляничного в Ворон. Вам остается пройти по ней к северу семь километров.

Несколько слов об этой красивой лесной дороге. Первоначально она шла из Земляничного в Междуречье. В 1914 г. несколько изменили трассу, сделали ответвление в Ворон, настлали щебеночное покрытие, построили подпорные стены и мосты. Большой мост встарь назывался Улан-Баглан. В январе 1944 г., перебазируясь в район Сахарной головки, партизаны подорвали его, чтобы преградить путь вражеским танкам и технике.

Поход из Земляничного в Ворон может быть самостоятельным маршрутом (пешим, на легковой машине ехать рискованно). Миновав большой мост, до которого примерно 7 км, на развилке надо свернуть вправо, левая дорога ведет в Междуречье. Протяженность маршрута - 12-13 км. Из Ворона до моря и до шоссе Алушта - Судак еще 9 км. Этот участок пути можно проехать на автобусе или попутном транспорте.

Грушевка - долина Суук-Су

Поворот дороги, и перед вами открывается панорама Грушевки. На южной ее окраине расположена автостанция. Село вытянулось далеко к северу вдоль речки Сала, которую здесь уменьшительно-ласково зовут Салынкой. Неширокая долина ее ограничена с востока цепью лесистых холмов; над автостанцией - Цыганский бугор, далее к северу Барсучий бугор, Фонтальная гора, Калабудка, Гусинки, Бочонки. Замечаете необычное для Крыма звучание топонимов? Никаких "су", "оба", "даг", названия чисто русские.

В конце XVIII в. здесь поселились отставные солдаты, которыми правительство заселяло тогда Крым. Потомки их живут в Грушевке и теперь; некоторые носят те же фамилии и помнят переходящие из поколения в поколение рассказы о том, как заставляли ехать в Крым самых непокорных, вступавших в конфликты с начальством. На горе Калабудка найдены следы средневекового поселения и гончарные печи; возможно, то и другое связано с проживанием здесь армян, которых в 1778 г. переселили из этого села в Приазовье.

Раньше оно называлось Салы. По переписи 1884 г. здесь числилось 839 жителей. А грамотных насчитывалось только 36 человек; земскую школу, в которой была всего одна классная комната, посещали 22 мальчика и 1 девочка.

Советская власть установлена в деревне Салы в январе 1918 г. Жители села защищали ее с оружием в руках. Был организован ревсовет при активном участии большевика В. А. Синицына. Знакомая уже вам учительница М. Ф. Коваленко, основываясь на архивных материалах и воспоминаниях ветеранов, рассказала на страницах белогорской районной газеты о его жизненном пути. В 1919 г. В. А. Синицыну, как и многим другим активистам, пришлось уйти в лес. Он был командиром партизанского отряда, затем воевал в частях Красной Армии на Украине. Когда началась Великая Отечественная война, В. А. Синицын по заданию партии остался работать в крымском подполье. В 1944 г. фашисты арестовали его и после жестоких пыток расстреляли. Всего на фронтах войны дрались с врагом 147 жителей села, 82 из них погибли.

Грушевка лежит на скрещении дорог, по которым оккупанты перебрасывали войска в Феодосию, Керчь, Судак, и партизаны все время держали под контролем этот участок шоссе. Так, только за один день 4 ноября 1943 г. боевые группы 3-й бригады провели здесь пять операций. Участвовали в партизанской борьбе и многие жители Грушевки. Двое из них, комсомолка В. Фролова и юная разведчица Е. Чебышева, во время выполнения боевого задания были схвачены гитлеровцами и расстреляны. В братской могиле, что находится вблизи от села, похоронены 99 патриотов, замученных палачами.^*

* История городов и сел Украинской ССР, Крымская область. Киев, 1974, с. 328.

Грушевка была освобождена от фашистов 13 апреля 1944 г. Отступая под натиском Отдельной Приморской армии, оккупанты вымещали злобу на мирных жителях, учинив над ними кровавую расправу. Остановили ее советские танки, ворвавшиеся в село.

Во время боя за Грушевку одна из машин была подбита и загорелась. Все члены экипажа погибли. На сельском кладбище установлен памятник павшим героям.

Недалеко от центра села на обширной площади, украшенной куртинами цветов, возвышается новый Дом культуры с большим кинозалом, библиотекой, помещениями для клубной работы. Фасад здания со вкусом оформлен мозаичным панно. Немного не доходя площади находятся сельсовет и контора совхоза "Грушевский".

Условия для земледелия здесь сложные: сады и виноградники разбросаны по гористым склонам, большей частью неполивные. Салынка маловодна; рядом с автостанцией есть водохранилище, однако и оно не удовлетворяет полностью потребность в воде. Тем не менее, упорный труд людей и умелая агротехника дают результаты: сады и виноградники в хорошем состоянии. При совхозе есть винзавод, вырабатывающий сухие и десертные вина, а виноград шампанских сортов отправляется для переработки в Новый Свет близ Судака. За высокие производственные показатели награждены орденом Трудового Красного Знамени работники совхоза П. Н. Дзюбич, В. И. Игнатьев, А. И. Таций.

Дорога, проходящая через Грушевку в северном направлении, ведет в Холодовку. Село названо так в память об учителе Старокрымской средней школы коммунисте Н. И. Холоде, который с осени 1941 г. был командиром одной из групп старокрымских партизан и погиб смертью героя в мае 1942 г.

Немного южнее грушевской автостанции от шоссе ответвляется дорога, ведущая в Старый Крым и Феодосию; вам - продолжать путь прямо, в Судак.

Из-за пересеченной местности и постоянных размывов дорога эта в старину пользовалась дурной славой. В 1786 г. ее принялись было благоустраивать: предполагалось, что Екатерина II посетит Судак. Однако ремонт оказался столь сложным предприятием, что маршрут, в конце концов, изменили, императрица со свитой поехала в Феодосию.

В 1825 г. здесь по пути в Судак проезжал А. С. Грибоедов. В письме к другу он вспоминал "горные дикие места, где дорога пересечена разными извивами... где густые леса, скалы, хаос ужасный".^* Дорога числилась как почтовая, однако и в 80-х годах прошлого века, по словам В. X. Кондараки, автора "Универсального описания Крыма", "находилась в жалком состоянии".

* А. С. Грибоедов. Письмо к С. Н. Бегичеву. Сочинения в 2-х т., т. 2. М., 1974. с. 249.

Вероятно, трудно это представить сейчас, глядя на современное шоссе Грушевка - Судак. В начале 1970-х годов на всем его протяжении ширина полотна была значительно увеличена, ликвидирована часть поворотов. Каждые восемь лет настилается новое асфальтовое покрытие.

Дорога постепенно взбирается вверх. На 4-м километре (отсчет теперь идет от Грушевки) лес и горы расступаются, давая место просторной зеленой долине. Посреди нее в окружении садов и полей показалась Переваловка.

Перед въездом в село влево отходит дорога в урочище Шах-Мурза, где теперь совхозные сады. Академик П. С. Паллас, который проезжал через него в 1794 г., писал о замке, "резиденции Шах-Мурзы", стоявшем на возвышенности. Надо заметить, что об этом загадочном замке после Палласа никто из путешественников и исследователей Крыма больше не упоминал. Не помнят и старожилы, даже по рассказам отцов и дедов, о каких-либо руинах.

Переваловка (прежде называлась Эльбузлы, у генуэзцев - Бузульт) упоминается впервые в документах XIV в. П. С. Паллас пишет о ней как об имении адмирала Мордвинова, который перевез сюда из России своих крепостных. Прежнее название села происходит от слова "бузлы" - "замерзший": здесь, в горах, климат суровее, чем в соседних селах ("В Грушевке дождь, а у нас снегом дорогу замело, не проедешь", - рассказывают жители). К юго-востоку, в боковой долине, было некогда поселение Такэт и родник того же названия. В 1915 г. гидролог Н. В. Рухлов видел там остатки старинного бассейна и слышал о нем легенду: якобы в старые времена Такэт был мощным источником, который поил водой всю долину, а когда сюда пришли завоеватели, жители, уходя, забили родник, чтобы враг не смог здесь поселиться.

В самой Переваловке, в переулке напротив магазина, есть еще один старинный каптированный источник ("фонтан"); надпись, высеченная в камне, гласит, что он был восстановлен в 1896 г.

Проезжавший через Эльбузлы Е. Марков, автор широко известных "Очерков Крыма", приглашал читателя: "Если вы не очень спешите, советую вам побродить по лесным холмам вокруг этой тихой, затерянной деревушки".^* Последуйте его совету. И ближе познакомьтесь с селом, которое, конечно, теперь совсем не такое, каким его видел Е. Марков.

* Е. Морков. Поездка в древний Сурож. "Отечественные записки". 1871, т. 195. с. 140.

Новые нарядные дома с цветниками и садами на приусадебных участках, гаражи для "жигулей" во дворах, телевизионные антенны над каждой крышей убедительнее всяких цифр говорят о благосостоянии жителей Переваловки. В селе есть клуб, детский сад, водопровод (вода из Такэта, его все же сумели пробудить к жизни, пробурив скважину выше забитого места). Третье отделение совхоза "Грушевский", которое здесь находится, специализируется на производстве табака и фруктов.

Последний подъем по выезде из села, и шоссе, минуя водораздельную линию Главной гряды, устремляется вниз; теперь до самого Судака будет спуск. Вы достигли верховья Суук-Су ("холодная вода"), которая течет не на север, как встречавшиеся до сих пор на пути речки, а к югу, в Черное море.

Слева остается гора Таткара с характерным скалистым гребнем. Раньше в этом месте у дороги был фонтан, носивший то же название; о нем упоминают многие путешественники и авторы путеводителей прошлого века. По преданию, известный крымский разбойник Алим именно здесь останавливал проезжавших помещиков и чиновников, "экспроприируя" их кошельки в пользу бедняков. При этом он якобы произносил формулу-четверостишие, в котором неизменно упоминалась Таткара.

В начале спуска на один только миг - не пропустите его - впереди покажется и сразу исчезнет пейзаж, словно созданный художником-мультипликатором для сказочного фильма: сквозь дымку прорисуются двурогие вершины, гребни, изломы диких утесов в долине Суук-Су. Но вот машина нырнула в лес, и некоторое время по обе стороны шоссе будут мелькать только его зеленые стены.

Близ 9-го километра поперек ущелья, оставляя лишь узкий проход, выдвинулся скальный гребень. Напротив - памятник партизанам периода гражданской войны 3. С. и П. Г. Никифоровым.

В мае 1918 г. полуостров оккупировали германские империалисты; в ноябре их сменили войска Антанты и белогвардейцы. Трудящиеся Крыма под руководством большевиков поднялись на борьбу за завоевания революции. Было создано несколько партизанских отрядов; действовали они и в районе шоссе Грушевка - Судак.

Ушли в партизаны и троюродные братья Никифоровы. Захар жил в Лесном (тогда Суук-Су) и батрачил на помещика, Павел был из Грушевки. Оба были очень молоды, но уже твердо определили свой путь в жизни. В марте 1919 г. в этих селах стояли белогвардейские отряды, и братья получили задание разведать их силы. Они были схвачены карателями (предполагалось, что имело место предательство). Захару и Павлу надели на шею доски с надписью "бандиты" и несколько дней возили по окрестным деревням для устрашения населения. Затем палачи привезли их на поляну близ Лесного (где сейчас стоит памятник) и подвергли изуверским пыткам, требуя указать местонахождение партизан. Но братья молчали. Истерзанных, их добили и бросили в лесу. Только спустя несколько дней родителям удалось получить разрешение на похороны. Семьдесят две раны, нанесенные каленым железом, насчитали на теле мертвого Захара...

Так рассказывает о тех страшных днях и ныне живущий в Лесном его родной брат Г. С. Никифоров.

Поход на Большой Чатал

Величественные башни утесов, затейливо вырезанные скальные гребни, провалы пропастей - вот что такое вершина Большого Чатала. Чтобы увидеть все это, совсем не надо быть скалолазом: подъем на вершину нетруден. Оттуда маршрут поведет по другую сторону водораздела, в долину речки Карагач. Через это живописное урочище проходит дорога в Судакскую долину, до которой с вершины Чатала 10-11 км. Не забудьте взять компас.

Как и в предыдущем маршруте, пройдите по улице Голубой до поперечной дороги за селом, но теперь поверните влево к юго-западу. Через 3-4 минуты на тройной развилке пойдете по средней, наиболее наезженной дороге. Вскоре послышатся веселые голоса, слева от дороги сквозь деревья проглянут палатки: это туристская стоянка 25-го маршрута, который носит название "По партизанским лесам Восточного Крыма". Чатыр-Даг и пещеры, водопад Джур-Джур, зуйские леса, партизанская высота Сахарная головка, тропа по хребту Главной гряды, красивые поляны, экскурсия из Лесного в Судак, монастырь Сурб-Хач близ Старого Крыма, наконец, Феодосия и море - таков далеко не полный перечень интереснейших объектов маршрута.

От стоянки к Чаталу ведет туристская тропа. На нее выйдете позже, а пока продолжайте путь по наезженной дороге. Километрах в полутора от села у развилки дорог заметите столб с тремя указателями; ваше направление - "на яйлу", влево. Справа тянется распаханное поле (обычно на нем табак); в конце его, у поворота дороги влево, в лес, стоит памятник партизанам Первого района. Рядом шалаш и землянка, построенные Комсомольским лесничеством. Они точно такие, какими были партизанские лесные жилища, скрывавшиеся в глухом лесу, в труднодоступных ущельях. По пути на стоянку сюда заходят туристские группы; ребята из лагеря "Юные разведчики" устраивают у памятника свои сборы.

От этого места можно продолжать путь и по дороге, однако туристская тропа гораздо интереснее, к тому же она не раскисает после дождей. Напротив памятника, через дорогу, есть родник, запаситесь водой. Отсчитайте назад, вдоль табачного поля, шагов шестьдесят, затем перейдите на тропу, которая углубляется в лес (направление ее близко к южному, там, где она начинается, лежат рассыпанные камни). После трех-четырех минут подъема встретится ответвление вправо; не обращая на него внимания, продолжайте идти к югу. Еще через три-четыре минуты пропустите поворот влево, к туристской стоянке. Дальше развилок не будет, тропа хорошо натоптана, на деревьях видна маркировка маршрута. Кроме этих пометок, да еще следов кедов на тропе, нет никаких признаков того, что здесь проходят за сезон 2-3 тысячи человек: ни банок, ни бумажек, ни окурков. Это делает честь, как руководителям походов, так и их участникам. Самодеятельным туристам есть с кого брать пример.

Через, полчаса подъема выйдете на лесную поляну со старой развесистой грушей. После дождей здесь белеют в траве шляпки шампиньонов, очень вкусных грибов. Не спешите, однако, собирать их, сначала осмотритесь. Словно специально, в их компанию коварно затесались очень похожие бледные поганки, за свою ядовитость получившие название "грибов смерти". Главное различие в том, что у шампиньонов пластинки розоватые (у старых - коричневые), а у поганок белые, иногда с зеленоватым отливом. В здешних лесах вообще много грибов: груздей, моховиков, лисичек, дубовиков. А приходилось ли вам пробовать жареные дождевики, белые шарики-безножки, будто присыпанные манной крупой? Некоторые грибники склонны считать их поганками, а между тем о дождевике как о съедобном виде упоминается во многих справочниках. Молодые грибы, пока их мякоть снежно-белая и ломается, а не тянется, вкусны и ароматны.

У поляны с грушей тропа делает резкий поворот вправо, взбирается на крутую горку, после чего некоторое время, словно давая возможность передохнуть, идет без подъема вдоль хребта по красивой поляне с отдельными купами деревьев.

Повеет ветерок, смягчая жар горного солнца, и вдруг покажется, что вы не идете, а летите над глубокой долиной, где белеют среди леса острия скал. Ее чаша до краев наполнена светящейся голубой дымкой. Испарения? Синева толщи воздуха, который на высоте становится небом? И то, и другое, а еще "голубой" туман, явление, не так давно открытое наукой. Он образуется в жаркие дни над полями и лесами в результате фотохимического воздействия солнечных лучей на растения. Известно, как много среди них лекарственных видов, - недаром приносим мы из походов столько бодрости и здоровья.

После небольшого подъема по открытому южному склону гребня начнется спуск в лес к северо-западу. В этом месте у поваленного ствола влево отделяется малоприметная тропинка, по которой можно подняться к проходу между рогами Чатала - Большим воротам. Но тропинка местами видна плохо, и легко потерять направление. Если у вас нет достаточного опыта ориентирования и ходьбы по азимуту с компасом, продолжайте идти по основной тропе. Вскоре увидите дорогу (ту, что проходит мимо землянки), а метрах в ста от нее - так называемое седло, где стоят указатели "яйла" и "Лесное". Не отмеченная указателем, менее наезженная дорога спускается в Карагач и далее, в Судакскую долину.

С Седла подняться к пикам Чатала не сложно. Засеките по компасу юго-восточное направление и через 4-5 минут выйдете из леса на прогалину. Рядом - утес, разделенный ложбинкой, где растут сосны. Но это еще не вершина, и карабкаться по скалам не к чему: надо свернуть влево, к востоку, и обойти их. Выбирая открытые места, поднимайтесь до высшей точки северного гребня; что же касается самих "рогов", на них без специального снаряжения не забраться.

Глядя на Чатал снизу, трудно представить, как высоки и обрывисты его скалы. Здесь многое напоминает пейзажи Кара-Дага: то же царство вертикальных сечений, остроугольных зубцов, скальных гребней, порой настолько тонких, что, кажется, они могут переломиться под напором ветра. Особенно красив северный пик - округлая красноватая башня. Она сложена рифогенными известняками, окрашенными окислами железа.

Удивительны сосны, прилепившиеся к ее гладким стенам. Их кроны, как флаги, вытянуты в сторону, противоположную направлению ветра. Перекрученные стволы и сучья, похожие на вывихнутые конечности, говорят о непрестанном сопротивлении стихиям. Непостижимо, какую пищу получают корни из голого камня? И как они вообще могли проникнуть в него?

На юге синеет море; далеко выбегают в него длинные мысы у Судака. У ваших ног - долина речки Карагач, правого притока Суук-Су. В той стороне под самым Чаталом виднеется холм Дегермен-Култук, похожий на динозавра: по его выпуклому хребту тянется гребень, состоящий из отдельных пластин.

Должно быть, вы не ограничились созерцанием пиков Чатала с гребня и приблизились к их подножию. В северо-восточном направлении видна внизу тропа, по которой вы шли сюда. Если собираетесь возвратиться в Лесное, спускайтесь к ней через Большие ворота (они рядом с красноватым пиком, а Малые - немного севернее). От них можно спуститься напрямик и в Карагач; ориентиром при этом все время должны служить зубцы Дегермена; под ними проходит тропа от Седла, на которую нужно выйти. Этот путь значительно короче, чем через Седло, но крут и каменист; по нему дикие животные переходят из одной долины в другую.

Если же идти в Карагач через Седло, дорога вскоре сменится тропой, которая все более отклоняется к востоку, огибая Дегермен (он остается правее). Здесь часто можно услышать предупреждающий об опасности крик самца косули, поразительно похожий на отрывистый хриплый лай. Это изящное большеглазое животное - близкий родственник оленя. Олени тоже водятся в этих лесах, и осенью леса оглашаются трубным ревом самцов, вызывающих соперников на поединок.

Территория бассейна Суук-Су относится к феодосийскому охотничьему хозяйству, и отстрел диких животных здесь строго ограничен.

На одной из прогалин оглянитесь: Дегермен, теперь более близкий к вам, поднялся неприступной крепостной стеной, прикрывая цитадель Чатала (отсюда, как и из Судака, виден только южный пик, и у горы совсем иной облик). Примерно в полутора километрах от Седла на поляне встретится поперечная дорога (у ее обочины установлен столбик с номерами лесных кварталов: 2, 3, 4). Поверните по ней вправо, а затем перейдите на старую, заброшенную дорогу, которая уходит вниз, к югу.

Спуститесь в ущелье Демерджи, а по нему в главную долину, где под скалой стоят столик и скамья для отдыха. Указатель "в Судак" покажет направление дальнейшего пути.

Карагач - место, интересное во многих отношениях. По-видимому, здесь с давних пор жили люди. Ученый П. Кеппен в 1837 г. писал о руинах древних укреплений у дороги, которая вела из Судака в Суук-Су через Карагач и носила название Яман-Иол. Здесь находили среди леса лозы одичавшего винограда, остатки старинного водопровода. В генуэзских документах конца XIV в. упоминается деревня Карагай близ Солдайи (Судака); предполагают, что речь идет о Карагаче.

Многое может рассказать о долине лесник пенсионер С. С. Ковтун, который прожил здесь долгие годы. Как перевести название Карагач? В переводе это "черное дерево", вяз. Надломите его ветку, и увидите, что древесина темная. Лет пятьдесят назад напала на него болезнь, и теперь карагача в Карагаче не так много. Яман-Йол? Это означает "плохая дорога", ее постоянно размывает вода. В начале Яман-Йола, метров двести вверх по склону, есть место, называемое Гочмыш, то есть провал. Из щели в земле выходит теплый воздух, и зимой люди заходят туда по пути греться. А Дегермен-Култук - "мельничный бугор"; на нем раньше стояла ветряная мельница.

Рассказы старого лесника полны тревоги за судьбу Карагача. Раньше здесь было множество кизила, лещины. Лесные орехи не успевали собирать, плоды осыпались, и речка рассыпала их по берегу словно гальку. Один из ручьев так и назывался - Фундуклы, "ореховый". Весной на полянах алело множество пионов, от фиалок земля казалась синей. Теперь долина оскудела. Карагач - любимое место отдыха жителей Судака. Людей тянет от зноя в зеленую росистую свежесть, в прохладные мягкие травы. К сожалению, находятся и такие, кто платит лесу черной неблагодарностью: повсюду можно увидеть хищнически изломанные лещинники, обожженные кострищами поляны. Еще больший вред приносят любители легкой наживы. Они варварски - лишь бы поскорее и побольше - рвут с луковицами и корневищами подснежники, фиалки, пионы и увозят мешками на рынок. Лесники не в состоянии остановить это нашествие, и с каждым годом беднеет флора Карагача (та же картина - в окрестностях Лесного, Тополевки и в других лесах).

В газете "Крымская правда" уже поднят вопрос о том, чтобы запретить продажу на рынках лесных цветов. Это было бы весьма действенной мерой в деле охраны природы.

Дорога продолжает вести к юго-востоку. Одна за другой открываются уютные поляны, которые, подобно заливам, вдаются в лес. Ветер донес знакомый нежный аромат, и вы недоумеваете: откуда ему здесь взяться? Еще поворот - и перед вами простираются плантации роз. Если им время цвести, то по долине словно течет широкая алая река. Запах роз так стоек, что сохраняется надолго и после сбора лепестков. Хозяин плантаций - судакский эфирномасличный совхоз-завод "Долина роз"; он получает из лепестков ценнейший продукт - розовое масло, которое используется в парфюмерной и пищевой промышленности; часть его идет на экспорт,

По трубам, которые вы заметили вдоль дороги, вода одного из родников подается в Судак.

Неподалеку от домика лесника влево, к северу, ответвляется дорога в Лесное - тот самый Яман-Йол. Километрах в трех отсюда находится место наибольшего сужения долины, которое называется Хапларын-Каясы (т. е. "скалы-ворота"). П. Кеппен предполагал, что и здесь могли быть древние укрепления, закрывавшие доступ в Судак с северо-запада. Немного дальше справа видна гора Алчак-Кез с приметным пиком, а слева и впереди - скала Харт ("старик"; выступы ее образуют контуры человеческого профиля).

Все явственнее доносится шум машин с шоссе Алушта - Судак. Миновав асфальтовый завод, выйдете к мосту. До поселка по шоссе остается всего четыре километра.

Источник: www.onixtour.com.ua